第九章 「神闕、關元」經穴 vs. "navel" 古典美學

禮服的靈魂 The soul of formal wear

第九章

「神闕、關元」經穴 vs. "navel" 古典美學

左圖: 清代后妃吉服，乾隆(1736-1795)，《國采朝章：清代宮廷服飾》頁149
中圖:  L'uomo vitruviano by Leonardo da Vinci
右圖: 明代朝服上衣，山東博物館，《衣冠大成》 pg.016

我們熟誦西方禮服法則，視西方禮儀為文明象徵，但卻遺忘所有遠古文明，都是同出一轍。西裝的紐扣法則- "sometimes, always, never" 的 "always"，坐落於肚臍位置，"navel"古希臘語解作「中心」。這概念源自古典美學的人體理想比例，從羅馬時期公元前一世紀, Vitruvius 的原著 "De architectura" 以人體自然比例作神殿建築的參考，至文藝復興時期1489年 Leonardo da Vinci 的 "L'uomo vitruviano" 、1521年 Cesare Cesariano 的 "Homo ad circulum" 以完美幾何演譯人體和宇宙的關係，到上世紀初 Le Corbusier 的 "Modulor" 通用於現代建築和工業生產的黃金比例。"navel" 為人的中點心建立自然科學、哲學的審美標準。

西裝: Sartoria Vestrucci

從戰國時期《禮記》第三十九篇《深衣》以天文學為藍本的禮服法規，5000年前凌家灘《玉版玉龜》 的 9、5 啓示¹ 用於歷代皇朝宮殿、曆法、術數和禮服形制。明代的宮廷袍服² 交領腰間綁帶之水平，是「神闕」經穴 (即肚臍) 為「規、矩」法則的中心點，跟西裝 "always" 紐扣一樣，下丹田「神闕」經穴正是西方 "navel" 的水平所在。東方以肩頂高度9/5比例定「神闕」經穴的位置，以人體結構，力學所建立的實用美學，西方從頭頂高度以黃金比例定 "navel" 的位置，為自然宇宙觀的哲學。

¹參看: 「第七章 一脈相承、無他道也」
²參看: 第一章 當《超級程式》遇上五千年神秘符號

左圖: "Homo ad circulum", by Cesare Cesariano, 1521
右圖: Vitruvian Man, illustration in the edition of De architectura by Vitruvius; illustrated edition by Cesare Cesariano (1521)

羅馬時期 Vitruvius "De architectura" 的原文只有文字記載:「 "navel" 肚臍為中心點，從人的支體伸延，可以規劃完美的正方形和圓圈的比例。」到文藝復興時期，Leonardo da Vinci 和 Cesare Cesariano 以圖象作 “Viruvius man” 演譯，把人置於重叠的正方形和圓圈內，用幾何圖案展示人的完美比例為宇宙中心:

-當中心點定於下腹(lower abdominal)，支體的伸延成正方形，
-當中心點定於肚臍(navel)，支體的伸延成圓圈。

Vitruvius man象徵人的完美可聯繫任何幾何圖案所代表的天、人、地界，自由穿越各界，為當時 "neoplatonism" 的精神。東方歷代禮服以《禮記》規矩方圓的蓋天觀作形制，下丹田的「神闕、關元」經穴為中心點，明代之前，袍服交領腰間綁帶之位置，以肩頂高度9/5比例定「神闕」經穴為圓圈的中心，明清往後的厂襟，以頸底高度9/5比例定「關元」經穴為正方的中心。跟西方「方、圓」幾何的肚臍(navel)、下腹 (lower abdominal)中心點重叠所衍生完美比例同出一轍。

左圖: L'uomo vitruviano by Leonardo da Vinci
右圖: 明代朝服上衣，山東博物館，《衣冠大成》 pg.016

左圖: L'uomo vitruviano by Leonardo da Vinci
右圖: 明清代后妃吉服，乾隆(1736-1795)，《國采朝章：清代宮廷服飾》頁149

據清華大學建築學院王南博士的著作《規矩方圓，天地之和—中國古代都城、建築群與單體建築之構圖比例研究》，《周髀算經》：「圓出于方，方出于矩」規矩方圓作圖所衍生 √2 : 1 與 √3 : 2 比例，自遠古已作城都、建築、墓葬的規劃。如王貴祥先生的唐宋建築簷高和柱高之間的√2比例、馮時先生遼寧牛河梁紅山文化五千年以前的一組圜丘和方丘，圜丘的三重祭壇之間的直徑的比例，正好符合1 :√2、王樹聲教授對隋唐長安城和張十慶教授的《營造法式》分析等。³

³參看: 建築學報 | 中國建築規矩方圓之道——《規矩方圓，天地之和——中國古代都城、建築群與單體建築之構圖比例研究》學術研討會綜述。https://www.gushiciku.cn/dc_tw/20119872

《周髀算經》「圓方圖」，「方圓圖」

上圖: 王貴祥作唐宋建築簷高與柱高比例分析
下圖: 方圓作圖基本比例——√2與 √3/2，《規矩方圓，天地之和—中國古代都城、建築群與單體建築之構圖比例研究》

左圖: 紅山文化圜丘，D1/D2=D2/D3, D3=2D1
右圖: 馮時作牛河梁紅山文化圜丘分析圖，顯示三環石壇直徑之比為 1 : √2  : 2

東方的「規、矩」、 1 :√2 比例跟文藝復興時期的 Vitruvian Man 演譯所回應古希臘數學問題 "squaring the circle"- 「只用圓規角尺(規、矩)，畫出相同的面積。」是同出一轍。西方的圓、方幾何(straightedge and compass construction) 結合面積 "π" 的運算， 所衍生的 √π  是一個「無理數」(irrational number) ，和「超越」(transcendental) 答案，令歷代西方學者有不同演譯和辯証。東方的「規、矩」√2 和西方的√π 、黃金比例的投射，都以「規」定中心、圓方幾何建構(straightedge and compass construction) 成之「無理數」的比例，在現實世界可以不是絶對的方案 (approximate constructions)，卻是遠古文明的共同法則。

Approximate construction by Robert Dixon in 1991. https://en.wikipedia.org/wiki/Squaring_the_circle

第八章 中縫啟示錄｜絶對的法向 The Revelation of Center Seam｜Absolute Normal

禮服的靈魂 The soul of formal wear

第八章 

中縫啟示錄｜絶對的法向

The Revelation of Center Seam｜Absolute Normal

電影 《2001: A Space Odyssey, 太空漫遊 》

在電影 《2001: A Space Odyssey, 太空漫遊 》裏 ，帶領人類從原始動物進化到文明，是由神秘的黑碑（monolith) 穿梭於時空屹立在人類祖先面前，一時跟地球水平線成90度豎立，一時飄浮於太空跟各大行星的切線 (tangent) 成平行狀態，一片肅寂地沒有半點跟生命聯繫跡象。在戲裏 "The Dawn of Man" 的一幕 ，當我們祖先把視線從地面上的黑碑90度向投射於天上的半遮蔽太陽時，那一刻的回想啟發了他運用骨的「工具」模仿黑碑作求生技倆，他利用骨作武器佔據地盤和擁有權力，最後他拋骨上天空而鏡頭轉向太空船，代表骨的「工具」帶領着人類進化。黑碑象徵我們祖先所用的圭表 (sundial)，掌握時間，方向來建立世界、宇宙觀，這些對天文地理認知的渴求為所有人類知識的根本。遠古的圭表是用人骨，所以叫作「髀」，公元前後的《周髀算經》解釋「髀」為:「周髀，長八尺。髀者，股也。髀者，表也。」當人類祖先走出了洞穴，開展農耕，對時間和空間精準規劃更有所求，建立圭表需對身處環境的密切探索，以觀察天象為基礎，所衍生的三大學科為後世文明基礎: 哲學「為何」 (why) 所解釋的世界觀為所有學問之根、數學「何為」(what) 作未來的預測/投射為所有科學之本、力學 「如何」 (how) 所建造棲身之地 (place making) 為所有藝術之首。

《2001: A Space Odyssey, 太空漫遊 》"The Dawn of Man"

左圖: normal, Wikipedia
右圖: Spherical coordinate system, Wikipedia

立表測影，原地畫圈，表的中軸所投射的影子定日間之時和方向，也為觀察太陽和恒星之間的偏差來核準所處之方向和年、月、日。垂直的杆為「表」，日間正午圭表所投射的影，是以中軸跟地面水平的「圭」成「90度」所定之四方為準，為往後繪制恒星環繞北極星的運行作定立之時。圭表是數學上的「法向」"Normal" , 所投射之方向跟地平面的「切線」"tangent" 保持90度。當圭表 (z) 的投射和地面的南北、東西經緯線 (x,y) 結合成數學的「向量」"vector" (x,y,z)，「法向」與赤道的遍差定身處之經緯角度，「向量」(x,y,z) 與赤度之平衡和結合北極星的座標，從西漢圓盤所建立的二十八宿，用作演算太陽、月亮、行星跟星宿之距離、角度(r，θ，φ) 等天文座標 polar coordinates。中軸的「法向」 如電影《2001: A Space Odyssey, 太空漫遊 》中的神秘黑碑（monolith)，帶領遠古文明進化，建立未知的世界觀。

《如果國寶會說話》二十八宿圓盤圭表：周而復始如期而至

《蓋天觀》"Sensorium" 是人向天仰望圓鍋所覆蓋的天象，察覺行星環繞着圓鍋的表面，像流浪般穿駿於恆星，星象覆蓋於大地之上而運行。當人看到的天象，相信看到、感覺到的只是宇宙的一少浮光略影，背後必存有主宰力量。從這認知，人已脫離了原始。人運用圭表計算赤道，黃道等行徑，所記錄的歷法結合人的世界觀，尋找未知的星際運行。以28星宿九宮的概念，結合陰陽曆法，預測所看不見的規律來預測未知的行星運轉。

天文學是皇權的基礎。能掌管天文學，便能獲得統治的資格。準確授時，為最大誠信的禮教。《禮記》、《周禮、春宮、典端》、《周髀算經》、《清代段玉裁》所建立的禮教、曆法、術數、宮殿，墓葬等法則皆以天文學為藍本。《禮記》第三十九篇《深衣》: 「古者深衣，蓋有制度，以應規、矩、繩、權、衡。」列出以「蓋」為首，即《蓋天觀》的宇宙規律為禮服之本。

圖a

-「規」，即圭表所定「法向」的中軸，畫圈測影。據馮時教授所引述：「商代甲骨文和早期金文的 「中」 字作「丯」，或繁作「中+丯」(看圖 a)，到周代省作為"中"(b)，其綜合了圭表的中軸線"｜"、圓形界限 「O」和建旗聚眾立表「丯」的象徵意義。古人的"中"源於制定時間。」¹

-「矩」，《周髀算經》：「環矩以為圓，合矩以為方。」《清代段玉裁》：「矩，法也，常也。」規矩之意正由規與矩能構成一定常法而生。

-「繩」，據馮時教授所引述：「按照古代蓋天家的說法，「┼」字形也就是二繩，二繩的交點則是中央，而地盤二繩相交之處特標出日圓點，暗寓中央。」²

-「權、衡」皇權的精準授時，季節規劃，决定整個族氏的命運，為極少數人能掌握的知識。「權、衡」以現象授時的精準為傳統文化的核心。

左圖: 紅山文化圜丘，D1/D2=D2/D3, D3=2D1
右圖: 馮時作牛河梁紅山文化圜丘分析圖，顯示三環石壇直徑之比為 1 : √2  : 2

如紅山文化圜丘，是由粉紅色圭形石樁組成的三個同心圓的祭壇。內環(D1)、中環(D2)、外環(D3)的直徑比例都是一致為√2。D1/D2=D2/D3, D3=2D1，它們的倍數√2，更需精密的量度和引出了《周髀算經》「圓出于方，方出于矩。」的勾股問題。³

¹中國古代的文與人文，作者馮時。pg.9
²中國古代的文與人文，作者馮時。pg.42
³中國古代的文與人文，作者馮時。pg.294

清袍完美演譯甲骨文「中」的原意: ，中縫為杆，下擺的圓周為測影界限，襟為旗，團龍在正中的圓圈。

延續第二章《帝皇比例》和第四章《深衣》，清袍的中縫代表「法向」，一切形制以絶對90度跟地平面的「切線」"tangent" 垂直為準，所定的法向為A袍架構的滙聚和投射方向。「規」定中心和下擺圓圈的界限，如天上的星圍繞一極點來運轉而稱為「極星、帝星」，象徵人群、人臣，在圍繞著帝王運動一樣。「矩」之方定圓之距離，投射直線和圓規的分割，建構幾何細節的佈局。襟、紐、紋樣以蓋天術數作「權、衡」九五比例之分佈。「繩為線」聯繫清袍的形製藍圖和天象行星的運轉，延續禮服傳統的《蓋天觀》。

左圖: 中國二十八宿北斗星圖（圓圈表示距星）。見《中國天文考古學》頁 262。
右圖: 清袍形製的結構。

第七章 一脈相承、無他道也 The inheritance of Ming's robe

禮服的靈魂 The soul of formal wear

第七章 

一脈相承、無他道也 The inheritance of Ming's robe

明代朝服上衣，山東博物館，《衣冠大成》 pg.016

清袍的「九五比例」沿襲於前朝的禮服規格，從《禮記》的《深衣》自先秦已有記載的禮服，明代演譯「深衣」美學-「規、矩、繩、權、衡」更具嚴謹。上文《第五章- 第三對盤扣》提到清袍腋下第對三盤扣為整套禮服的靈魂，和明袍交領綁帶之處特顯「九五比例」一脈相承。

左圖: 明代公服，大紅色暗花紗綴綉雲鶴方補圓領，山東博物館，《衣冠大成》 pg.050
右圖: 明代公服，大紅素紗袍，山東博物館，《衣冠大成》 pg.042

明代吉服，香色芝麻紗綉過肩蟒女長衫，山東博物館，《衣冠大成》 pg.132

左圖: 明代便服，藍色暗花紗袍，山東博物館，《衣冠大成》 pg146
右圖: 明代便服，白色暗花道袍，山東博物館，《衣冠大成》 pg.144

明袍的形制劃分兩系，第一系- 常用於朝服、公服和吉服 ，交領綁帶之處位於「九五分界」之水平 (從肩至腳的高度計)，而下擺的滙聚點在「九五分界」水平線上或和肩之間的中心。從交領綁帶之處、「九五分界」之水平、下擺滙聚點成整體禮服的架構，盡顯《深衣》美學精粹。

左圖: 清代后妃吉服，乾隆(1736-1795)，《國采朝章：清代宮廷服飾》頁149
右圖: 明代命婦冠服，赭紅色暗花緞綴綉鸞鳳圓補女袍，山東博物館，《衣冠大成》 pg.078

第二系- 常用於命婦的冠服和吉服，交領綁帶位於「九五分界」之水平(從頸底至腳中軸的高度計)至頸底的中心點，相比第一系，提高了的綁帶位令整體比例修長，這也是清袍所採用的製式。而橫向「九五比例」的門襟分界 (placket)，無論是頸側開襟的圓領明袍、頸下開襟的清袍或腰間綁帶的交領袍，都是沿用同一條垂直「九五分界線」統一地劃分。 

左圖: 明代命婦冠服，赭紅色暗花緞綴綉鸞鳳圓補女袍，山東博物館，《衣冠大成》 pg.078
右圖: 明代吉服，大紅色四獸朝麒麟紋妝花紗女袍，山東博物館，《衣冠大成》 pg.107

左圖: 明代吉服，綠色織金風紗女袍，山東博物館，《衣冠大成》 pg.104
右圖: 明代命婦冠服，綠色素紗女袍，山東博物館，《衣冠大成》 pg.082

第六章 中原｜米索不達米亞 The Central Plains & Mesopotamia

禮服的靈魂 The soul of formal wear

第六章 

中原｜米索不達米亞

上圖: 《如果國寶會說話》《玉版玉龜》-央視網 (cctv.com) - 紀錄片¹ 
下圖: Kudurru of Meli-Shipak II (12th century BC). Wikipedia²

上圖: 《如果國寶會說話》《玉鷹》-央視網 (cctv.com) - 紀錄片³
下圖: 前伊朗 (1959 - 1963) 的國旗

上圖的中央是凌家灘《玉版玉龜》之《八角星》和《玉鷹》。1985年於安徽馬鞍山含山縣發現的 5000 年前新石器文化凌家灘遺址。當年饒宗頤先生曾撰寫文章，形容為革命性和歷史里程碑的發現。因為它展示了遠古文化結構、術數、曆法的來源—《洛書》，而不再是神話傳說。

下圖左上角是 Ishtar star，代表米索不達米亞的女神，主管愛和戰爭。石刻源自古老巴比倫公元前12世紀，屬於Meli-Shipak II 帝王朝代。前伊朗 (1959 - 1963) 也用這「八角星」為國旗。

左圖:《伏羲女媧圖》出於吐魯番，阿斯塔那哈拉和卓古墓群，新疆維吾爾自治區博物館
右圖: Serpent god Ningishzida on the libation vase of Gudea, circa 2100 BCE, Wikipedia⁴

左圖: 三星堆 青銅神樹⁵
右圖: 亞述人聖樹。Assyrian Sacred Tree – Wall Panel Relief, 865 – 860 BC, Neo-Assyrian; Ruler: Ashurnasirpal II, British Museum

從《第四章 深衣、生命之樹》所列出東周戰國中後期至唐代所盛行的《伏羲女媧圖》和近年《三星堆》遺址所發現的古蜀國《神樹》，是兩河流域米索不達米亞文明 (Mesopotamian) 傳入的神話演譯-「蘇美爾人 Sumerian 之農務、樹、蛇神 Ningishzida "lord of good tree"、和亞述人 Assyrian「生命之樹」"tree of life”」。據《周髀算經》記載商高引用巴比倫文明 (Babylonian) 的《勾股定理》"Pythagoras' theorem" 回答周公對計算天地之距離的疑問。遠古中原已受兩河流域米索不達米亞文明 (Mesopotamian) 所影響。

左圖: 秦始皇帝陵， K9901 百戲俑坑⁶
右圖: 古希臘舞者。Ancient Greek dancer, statuette in terracotta and clay (23.5 cm height), 225 B.C., approximately.⁷  

據歷史教科書對《絲綢之路》之記載，中原跟西域交流始於西漢（前202年—8年）漢武帝派張騫出使西域開闢的以首都長安（今西安）為起點，經甘肅、新疆，到中亞、西亞，並連接地中海各國的陸上通道。這論述假設漢朝之前的中原，跟西方沒有聯繫而自成一角的文化中心演變，繼而影響周邊的外族文化。但近年所發掘的遠古巴蜀文明，往往跟中原文化中心論格格不入。梁萃行教授曾引述秦皇陵的百戲俑，那半裸形態和精緻的仿布皺摺紋理的工藝跟中原文化大不同，風格更接近當時希臘的雕塑，根據這點學者Lukas Nickel在他的著作 "The first Emperor and Sculpture in China," ，認為東西文化交流因亞歷山大 "Alexander The Great" (336-323 BC) 的東征而早已開始。「中原文化中心論」唯一解釋是巴蜀為外來文化，跟中原文化演變沒大關係。

Map of Achaemenid Persian Empire of the royal road system, which encompass a network of major roads over the empire.⁸ 

《南方絲綢之路》，也稱「蜀身毒道」「茶馬古道」。⁹

公元前12世紀米索不達米亞的女神 Ishtar star 和 5000 年前位於中原安徽的《八角星》的相同，促以推翻「中原文化中心」論述。自波斯帝國 Achaemenid Empire 在漢朝之前 (550 b.c) 的版圖已經擴張至印度河谷 (Indus Valley) 、Gandara 王朝 (即今天的阿富汗) 等地方。 Darius the Great 帝王在位時所修建的主要道路包括 Royal Road ，沿着印度、阿富汗、伊朗、土耳其、希臘貫通歐亞。這道路，一直沿用至羅馬帝國。以現時考古的佐證，較完整的推論應該是- 「巴蜀源自米索不達米亞文明，而中原文化是巴蜀的分支，在《絲綢之路》之前，是通過巴蜀的「蜀身毒道」「茶馬古道」等古道經四川、雲南、西藏、不丹、印度而進入中亞，跟西方沒間斷的商貿和演變。」就正如我們中原禮服《深衣》的形制，在《第四章 深衣、生命之樹》，《禮記》第三十九篇《深衣》所列出的「規、矩、繩、權、衡」，跟西方古典美學極為脗合。

左圖:  西漢曲裾袍¹⁰ 
右圖: Meli-Shipak II on a kudurru-Land presenting his daughter Ḫunnubat-Nanaya to the goddess Nanaya. ¹¹  

1) https://youtu.be/PnaMIxqGnhs , http://tv.cctv.com/2019/07/02/VIDExV9bG7I93LHQTTQ3PPVH190702.shtml
2) https://en.wikipedia.org/wiki/Star_of_Ishtar
3) https://youtu.be/PnaMIxqGnhs , 
http://tv.cctv.com/2019/07/02/VIDExV9bG7I93LHQTTQ3PPVH190702.shtml
4) https://en.wikipedia.org/wiki/Ningishzida
5) https://www.flickr.com/photos/mengti/30719385246
6)  https://ppfocus.com/0/cuc7dc00f.html
7) http://ancientgreekpandect.raftis.org/sculpture-300-to-200/
8) https://m.facebook.com/HistoryofPersiaPodcast/photos/a.400972800655618/522335295186034/?type=3
9) https://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E5%8D%97%E6%96%B9%E4%B8%9D%E7%BB%B8%E4%B9%8B%E8%B7%AF
10) http://blog.sina.com.cn/zgzhuangshu
11) https://en.wikipedia.org/wiki/Meli-Shipak_II

第五章 第三對盤扣 The Third Knot.

禮服的靈魂 The soul of formal wear

第五章

第三對盤扣 The Third Knot.

「萬物皆有靈，只待喚醒它的人。」《百年孤寂》

“Things have a life of their own, it's simply a matter of waking up their souls.” - Melquíades, 'One Hundred Years Of Solitude'.

左圖: 張愛玲手繪，《更衣記》英文版 “Chinese life and fashions”插畫
右圖: 清代后妃吉服，乾隆(1736-1795)，《國采朝章：清代宮廷服飾》頁149

讀張愛玲《更衣記》，文中已暗喻傳統服飾美學的沒落，而印記這「最後的稻草」 (the last straw) ，是今天長衫/旗袍腋下的第三對盤扣位置。

民意化

禮服是一個民族的靈魂。

西方自古希臘時期，美學為哲學的分支，歷代學者著書立說，辯證論述的去留。五百年前文藝復興時期的歐洲，已把藝術規範和機構化 (Institutionalization)，如建立美術學院和博物館，收集重要文獻和藏品等為美學作把關工作。時至今天西方文化藝術的演變，是從古希臘哲學傳承到文藝復興而走進摩登時代，服飾由規模宏大的時裝品牌、資深學者扎根於各大學院和藝術機構共同推進。

我們傳統禮服在清末往後，面對仇視著傳統一切的年輕知識階級¹，古老帝國留下的嚴謹美學自然被張愛玲所說的「民意化」²- 裁縫因應客顧的「靈感」，抄襲西方時尚款式，在沒有原創和版權的意識下互相模仿、追隨的民國式 "bespoke" 風。張愛玲老師許地山在他的散文《民國一世》曾說: 「除掉變態的旗袍以外... 男女多半變了被他人(西方)裝飾的人形衣架，看不出什麼民族性來。」在1941年7月《大公報》:「自古以來沒有真學術，中國文化一向熱衷做人之學，所謂『通經致用』只是做官技術的另一個說法... 衣、食、住、行從來不括入學術的範疇... 一方面是為學人才的無出路。」所以歷代著名學者/大畫家，大都是官宦世家，只有絕少布衣出身。 

^1,2參看：張愛玲《更衣記》

美學巔峰

清代后妃吉服，乾隆(1736-1795)，《國采朝章：清代宮廷服飾》頁149

清袍(清宮袍服)在禮服三千演變史中為另一藝術巔峰，具古典美學的比例 (proportion)、文化象徵 (symbolism)，結構 (composition) 的精髓- 

清袍的深層文化結構，形態比例、細節排列可追溯至凌家灘《玉版玉龜》9、5、4天象學的文化符號啓示，亦印證《洛書》的常道曆法³。

清袍的禮法承傳自《禮記》第三十九篇《深衣》: 「古者深衣，蓋有制度，以應規、矩、繩、權、衡。」，所定的中心點為座標，從圓規、矩尺伸延的角度 (angle) 和距離所建構的幾何規劃，以「規」定中軸，「矩」定投射角度，「繩為線」之呈現「規、矩」的宇宙觀，權衡主次秩序、比例分佈⁴。

清袍的佈局 (composition) 如交響樂 ，每一細節和整體格局環環相扣，牽一髮動全身。頸的闊度和深度跟胸寬9/5比例線 (a) 成領緣和襟緣的交匯點，而交匯點 (b) 所定之領緣 (c) 和襟緣 (d) 的闊度，影響一字盤扣的長度。第三對盤扣 (e) 的水平位置取決於頸至腳的中縫身高9/5分界 (f)，上五部的中心為襟前圖騰的焦點 (g)，亦印證在胸前的龍眼所在。中心點的圓周跟A袍的斜邊伸延至交接點為第三對盤扣的位置，同時也決定下擺的斜邊角度 (h) ⁵。

清代皇后吉服，雍正(1723-1735)，《國采朝章：清代宮廷服飾》 頁123
 
³參看：第一章，當《超級程式》遇上五千年神秘符號
⁴參看：第四章，深衣、生命之樹
⁵參看：第二章，帝皇比例

破格

9/5比例是歷代皇族的規劃工具，它符合人體學 (ergonomic) 和衣服垂墜 (drape) 的嚴謹美學和科學理據⁶。長衫/旗袍到了民初，第三對盤扣被「民意」移上至胸膛頂部的水平。偏離了中心的格局，比例、盤扣定位、下擺斜度的依據盡失。禮服成「民意化」的「傳統迷思」(traditional myth)- 什麼裁縫傳什麼話，一切猜想成後世法則。 

⁶參看：第二章，帝皇比例

圖解

傳統的第三對盤扣位置，坐落於腋下和腰間的凹位，為符合人體學和布料自然地貼服在胸膛上，製造了的小凹位給腰間輪廓的點綴和特顯上下身的比例。

民初至今的第三對盤扣位置，坐落於胸側和手臂邊的凸位，使襟的弧度須更彎來省去胸口不貼服的布料。同時腋下的盤扣令下擺只可垂直懸掛，做不到腰間凹位特顯A型的下擺交接點。

清袍袖的形態，是根據手臂的體積和活動範圍而作出的弧度伸延至A型下擺，是一套精心的人體學計算。當第三對盤扣被移上，衣袖侷限於跟第對三對盤扣成直線。相比清末的弧線袖連接A型下擺的細緻輪廓，民初簡化的一橫一直T形缺乏特顯男性體態的線條。 

第四對盤扣

清代后妃吉服，乾隆(1736-1795)，《國采朝章：清代宮廷服飾》頁149

第四對盤扣坐落於9/5分界線下丹田水平。清袍的䄂寬，跟下擺9/5分界線的闊度成5,4,5或4,5,4比例，隨着A袍的斜度和袖的關係而調整。駁䄂的長度為手臂自然下垂時，跟第四對盤扣成同一水平，而上半部延續襟的圖案和特顯與下擺的比例。對比現今長衫因布匹有了闊封而省去了駁袖，令上下比例的分界也消失。 

清代皇后吉服，雍正(1723-1735)，《國采朝章：清代宮廷服飾》 頁123 

結語 

張愛玲在《更衣記》曾說：「我們的禮服只遵守西洋紳士的成規。」，大半世紀過後的今天，我們面對自已的傳統仍遵從西方審美的論調- 如什麼“活着非遺 (heritage revitalized)、扭曲傳統 (tradition with a twist)、創意非遺 (innovative heritage)、east meets west" 等空洞口號，彷彿又回到上世紀初對西方一知半解的年代。從第1-5章所列出的歷代演變- 凌家灘石器時代、先秦、唐、清，禮服的重要變革，本是東 (中原) 西 (西域、外族) 混集所累積的成果。有些卻走向另一極端，認為長衫、馬褂、旗袍是滿族人的服裝，不屬於華夏文化。國學大師王國維、北京大學校長胡適、《近三百年來底中國女裝》的作者許地山教授 (張愛玲香港大學老師)、周壽臣紳士等都是穿長衫馬褂，有誰會覺得他們的學養比不上現今的通識文化人呢？這一切迷失，都是從失去自己民族的禮服傳統開始。

清末牡丹紋提花羅男裝長衫，仍保留清袍的美學。李美賢藏品。李惠玲攝

 「我們的時裝不是一種有計劃有組織的實業，不比在巴黎，幾個規模宏大的時裝公司如Lelong’s Schiaparelli’s，壟斷一切，影響及整個白種人的世界。我們的裁縫卻是沒主張的。公眾的幻想往往不謀而合，產生一種不可思議的洪流。裁縫只有追隨的份兒。因為這緣故，中國的時裝更可以作民意的代表。

究竟誰是時裝的首創者，很難證明，因為中國人素不尊重版權，而且作者也不甚介意，既然抄襲是最隆重的讚美。」 張愛玲《更衣記》